Chez Panisse（林郁庭）
沿著貫穿柏克萊市中心的Shattuck路往北，離開繁忙的地鐵站、金融區，路窄了下來，時間似乎也沈緩了些，看到左側那棵不同於其他乖乖照樣長的路樹，特立獨行地扭著大個兒濃蔭、遮掉半邊路，知道它背後那棟深褐木質、樸實無華的裝飾藝術建築，就是Chez Panisse，美食窟(gourmet ghetto)到了。
小城裡有家世界級的餐廳並不稀奇，有個性的名廚不一定發跡於市，隱身山林的不在少數。加州料理教母華特絲(Alice Waters)亦是柏克萊人，法國遊歷回來，不斷試驗融合法式料理與在地食材的新烹調，於母校所在地開了她第一家餐廳，以馬賽作家Marcel Pagnol筆下人物Panisse為名，為知心好友們下廚，共酌同樂為志。
在全球餐廳排行榜極少缺席的Chez
Panisse，早非當年溫馨的親友小館。二層樓的餐館，分樓上café簡餐與樓下正式晚餐，菜單每天換，樓上還能點菜，樓下每天只有一套晚餐──要吃就來，不吃拉倒──頗有幾分保守派譏諷的「共產黨」意趣，單一套餐專政，只有接受與否的選擇，在向來親左而有「柏克萊人民共和國」之稱的大學城，倒真是自然不過的存在。樓下菜單一個月前出爐，方便食客挑選合意的佳餚擇日訂位──雖說擇日，往往沒得挑，一位難求的狀況下，能塞進那天的空檔，就得偷笑了。
回家路上經過Chez Panisse，我總愛拿一套本月菜單，沒去吃也過過癮：Chez Panisse必定用當季最佳食材，菜市場的斬獲跟它bingo，表示自己也選到這時節最好的。Chez Panisse之外，美食窟還有別的驚喜：斜對面那不起眼的破咖啡廳，能煮出奶泡綿密，據云放了幾個銅板都不會陷落的cappuccino；隔壁Cheeseboard有極佳的乳酪跟法國人都稱讚的麵包，以兩者配合烘出的pizza皮薄脆餡鮮甜，出爐時分總有搶購潮，店裡擺了架走調的鋼琴，偶有人上座試身手，彈好彈歹，捧著pizza猛啃的面孔都是幸福的。
有次到Chez Panisse，一夥人手捧拓印鮮蔬的菜單，殷殷期待我點酒（反正菜也沒得選）。侍者來問是否需要推薦，親切的笑容裡藏不住一絲極淡的優越感──她其實是體貼，亞洲人一般對酒沒啥研究，或許需要幫忙。
「不，本來想點瓶Margaux或Pauillac，看到這頁精采的勃根第，猶豫了，再給我些時間。」
她當然知道分類如此隨性，沒有特別標明產地的酒單，看懂需要點功力；朋友說她聽到我用法文唸酒，臉上難掩尊敬之色。這也是單純的老美可愛的地方。在法風花雪月的兩年，並沒有白費。
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