添好運的米其林之星(林郁庭)

米其林食評向來或尋覓珍饈於紅塵深處，盡享都會繁華，或追隨名廚至鄉野之間，宴饗在地精粹，甚少青睞大隱於市的庶民食堂。香港旺角這家不起眼小店，沒有傲人的裝潢擺設、精雕細琢的盛盤或細膩入微的服務，就賣十來塊錢（約台幣四五十塊）的港式飲茶點心，竟能招來米其林一星，令一眾食客門口大排長龍，慕名要試全球最便宜的米其林餐廳。

「添好運」掌門麥桂培當然有來歷。出身寒微的他當年受名廚賞識，被招攬至四季飯店「龍景軒」擔任點心部主廚，在摘下米其林三星的名門磨鍊手藝，所想的還是自己當老闆，開家平民小吃坊。從高檔飯店餐廳到二十幾人座的平價小鋪，入門處那對「昔日王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」賀聯，點得再貼切不過。

我們運氣好，候上半小時就入座了，上桌沒多久即出菜，效率好得要讓人懷疑真是現叫現蒸；培哥那張招牌面孔出現在玻璃牆後的灶間，騰騰熱氣裡揮汗如雨拉腸粉，倒是一點不假。

蘿蔔糕，晶瑩蝦餃，黃沙豬潤腸。確實好吃，但比諸無星級美味食肆，那顆米其林一星加持在哪兒，就難說了。古法糯米雞倒真有古風，臘腸雞絲塞得直要比米粒多，或許不符當今養生潮流，卻是老一輩人有肉方以慶豐年的執著，也無怪滋味豐腴飽滿。包裹的荷葉更是一絕，比尋常所見寬厚一倍有餘──亦不似那些無味得教人納悶，是否蒸了好幾次的回收荷葉──拆開只覺荷香撲面而來，食之則已滲入糯糍肌理，無處不銷魂。另一鎮店之寶酥皮叉燒包，巧在翻新傳統鬆白面料的叉燒包，融合菠蘿酥皮與叉燒內餡，西點的創意與酥香牛油，一併烤入叉燒的醍醐味裡，想來不但（品評的）老外喜歡，習於混血雜交文化的港人，對其顛覆經典的恣肆，亦覺驚喜。

蝦餃入口，W皺起濃眉，「香港人對蝦餃要求很嚴格的，這是點心的指標，做得不夠好怎麼行？」其他點心雖頗受好評，那並不特出的蝦餃，大約左右了他對這家店的印象。W說米其林之前只評昂貴餐廳，被批唱高調、不懂中式料理，所以刻意找尋常小店以杜眾口。以C看來，法國標準最多給兩個刀叉的餐廳能得一星，源自米其林日趨平民化的策略，藉以鼓勵大家多買它的飲食指南。

不論如何，多麼權威的品評也只能做參考──高行健得了諾貝爾獎，不表示沒得獎的就寫得沒他好呀。香港自然還有不見聞於世而毫不遜色的食府，但它們或許沒有那個從王謝堂前到百姓之家的動人故事。

添來好運的一星之後，深水埗分店開張了，貴賓廳的原隻鮑魚雞粒酥、雲腿虎掌菌龍蝦餃、鵝肝醬炸粉果，脫離百姓家日遠，最新的中環分店，則鄰近培哥昔日東家的四季飯店──好奇妙的一段旅程。

是侯門或庶民並不重要，最終，美食不過心與味之辨而已。

《中國時報.2012.4.25》